一眼レフを選ぶ上で大切なポイントは大まかに以下の５つに分けられます。

以下にそれぞれのポイントを実際のスペック表からどう読み解くのかを解説していますが、どのカメラが良いのかという結論だけを知りたい方は、読み飛ばしておすすめランキングに進んでください。
全343機種から厳選した１２機種をご紹介しています。

センサーサイズは、カメラで撮れる写真の質を決める最も大切なコアです。

デジタルカメラで写真を撮るとは、光をセンサーで感知してデータ化することです。

センサーサイズ、つまり光があたる部分の面積が大きいほどセンサーに当たる光の量が多くなります。

・光の量が多いほど、より被写体に関する細かい情報がデータ化されることになり、写真はより鮮やかに（被写体に忠実に）なります。
・光の量が少ないと、ノイズが増えます。ノイズはセンサーの熱などから発生します。またISO感度を上げて少ない情報を増幅（掛け算）しようしても発生します。

センサーサイズが大きければ、熱によって発生するノイズと比較して、被写体由来の光の情報が多いためノイズの影響を受けにくく、またそもそも入ってくる光の量が多いためISO感度を低くして撮影することができます。

センサーサイズが大きいデメリット：
①ボディが高額
②レンズが高額
③ボディ・レンズが重く大きい

初心者にオススメ：APS-Cサイズ
画質も悪くなく、ボケ感も十分に出せ、何よりも交換レンズが豊富で安価に入手できることが理由です。
また、レンズも重すぎず、総重量が圧倒的に軽くなります。

スペック表における画素数は上級者以外あまり気にする必要はないでしょう。

画素数はセンサーがいくつに細分化されているかを表します。
画素数が高ければ、できあがる写真はより細かく表現されることになります。

センサーサイズが大きく、画素数が高ければよいのですが、最近のスマホのように
センサーサイズが小さいのに画素数が高いだけではデメリットしかありません。

センサーを細分化するには、センサーに仕切りを入れる必要があります。
その仕切りの中にはデータ信号を送る配線があったりします。
そして仕切りの部分は光を感知できず、光を無駄にしてしまうのです。

もともと少ない光の情報をたくさん細分化してしまうと１つの素子あたりの情報量は極めて小さくなり、
ISO感度を上げる必要性が生まれ、画質が劣化します。

センサーサイズとバランスが取れた画素数のものが良いといえるでしょう。

スタジオなどで完全に光をコントロールできる環境や明るい場所であれば、センサーサイズとくらべて画素数が高くてもISO感度が低くて大丈夫なので、高画質で撮ることができます。

画素数が高いメリット
①より細かく描写することができる。

画素数が高いデメリット
①ファイル容量が大きくなる
②受光面積が狭くなる
③１画素の面積が減ってダイナミックレンジが小さくなりがち

初心者にオススメ：2000万画素程度

AF精度、すなわちオートフォーカスの精度は２つに分けられます。

①ピント
②検出精度

１つ目のピントが合っているかについては、オートフォーカスの仕組みによって変わります。
・コントラスト検出方式：ピントは絶対に合う / 遅速
・クロスセンサー（位相差検出）：高精度 / 超高速
・ラインセンサー（位相差検出）：低精度 / 高速

コントラスト検出方式は、デジカメやミラーレス一眼に搭載され、一眼レフであればディスプレイを見ながら行うライブビュー時に用いられます。デメリットは後述するように、オートフォーカス速度が遅いことです。

位相差検出方式の中でも、クロスセンサーは縦方向と横方向の両方で位相差検出を行うため１方向で位相差検出を行うラインセンサーよりも高精度かつ高速度でピントをあわせることができます。

①動く被写体を合わせやすい
静止した被写体を撮るのであれば、測距点は１つで大丈夫です。
被写体にピントを合わせた後に、フォーカスロックして構図に合わせて水平に移動すれば撮ることができます。

しかし被写体が動く場合には、測距点が多いほど、被写体がフレーム内のどこにいても捉えられるようになります。
測距点が少ないと、被写体が測距点上にいない場合が発生し、ピントが被写体に合いません。
測距点が多ければ、ファインダー内に被写体を収められれば、ピントは合います。

②コサイン誤差を気にせず自由な構図がとれる
また、フォーカスロックして構図に合わせようとカメラの向きを変えると、
被写体を含む面までの距離が変わりピントが合わなくなります。
これをコサイン誤差と呼びます。

被写体を中心にしてピントを合わせたあとθ度回転させると
【(1/cosθ)-1】ｘ【被写体までの距離】が誤差となる距離です。

測距点が多く、イメージセンサーの端まで測距点があれば、
被写体が端にくるような構図でもカメラを回転させることなく、
ピントを合わせることができ、コサイン誤差が発生しません。

暗い場所で撮影すると、レンズに入りセンサーに当たる光の量が少なくなります。

そのままデータ化すると暗すぎるため、その光の情報を掛け算して増幅するのがISO感度を上げるということです。

ISO感度の上限値が高ければ、シャッタースピードを遅くしてISO感度を25600や51200と上げることができ、
深夜で真っ暗な場合でも昼間のように明るい写真および動画を撮ることができます。

暗闇の中で写真や動画を撮りたい場合はISO感度の上限値が25600以上のものが必要になってきます。
もちろんセンサーサイズがそれなりに大きく、レンズも明るいことが前提です。

連写している最中に、カメラはデータをSDカードといったストレージに保存できません。
そのため連写で撮った全ての画像を一時的にメモリに保存する必要がありますが、
どれだけのメモリがあるかをバッファー容量と呼びます。
バッファー容量が大きければ、連続撮影枚数は増えます。

エントリーモデルでは、連続撮影枚数は30枚程度からになり、ハイエンドになれば100枚を超えるものもあります。
大型の一眼レフほど大きい傾向があります。

スポーツや動物などの動体を撮る際に、たくさん写真を撮るほど、
ピントが合った良い瞬間を捉えた写真を撮れる確率が上がります。

オートフォーカスは通常その瞬間にピントが合うように作動しますが、
動体予測フォーカス機能が搭載されている場合、動体の速度に応じて事前に少しずらした
位置にフォーカスすることで、シャッターを切る瞬間にピントが合わせることができます。

動体追尾フォーカスは、動体を追尾してくれますが、事前にピントを動く方向へずらすことはできません。

自分の腕で撮るのであれば、動体を予測してピントを固定する置きピンというテクニックもあります。

画質がどれだけよくても、シャッターチャンスを捉えられなければ、全く意味がありません。

良い写真は、その一瞬にしか撮ることができない瞬間、動き、表情です。

シャッターチャンスを逃す原因となるタイムラグは
【AF時間】＋【ファインダーの表示遅れ】＋【レリーズタイムラグ】
の合計時間です。

一眼レフは同じ順番で
【短い】＋【ない】＋【長い】
ミラーレス一眼は同じ順で
【長い】＋【ある】＋【短い】
となります。

オートフォーカスの速度を決める要因は、オートフォーカスの仕組みとプロセッサーの性能です。

基本的には、
位相差検出方式・・・速い・大きい
コントラスト検出方式・・・遅い・小さい
となっています。

主に一眼レフに搭載されている位相差検出方式はオートフォーカスの速度が速い一方で、撮像素子とは別にAF用のセンサーが必要になるため、サイズが大きくなってしまいます。
位相差検出方式はレンズに入ってくる光を２つに分けて、それぞれの光をセパレータレンズに通し、結像した２つの光の位置の距離をもとにピントを合わせます。

主にデジカメ、ミラーレス搭載のコントラスト検出方式はオートフォーカスが遅くなる一方で、撮像素子を用いてAFするため、サイズをコンパクトにすることができます。
コントラスト検出方式は、レンズの位置を動かして最も明暗差（コントラスト）が大きくなる場所を探し出します。

一眼レフでもライブビュー機能を使って、ディスプレイで見ながら撮影する際はコントラスト検出方式になります。
なぜなら、位相差検出の際のAF専用センサーはミラー（プリズム）で反射しファインダーへ向かう光に対してセンシングするからです。ライブビュー時には撮像素子に光があたるようにミラー（プリズム）は跳ね上げられており、光はAF専用センサーに届きません。

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はじめに基本的にはと言った理由は、最近のハイエンドモデルでは双方の良い点をとった像面位相差AF方式が搭載されはじめているからです。各メーカー表記では、ニコンのハイブリッドAF、ソニーのファストハイブリッドAF、富士フィルムの撮像素子内蔵型位相差AF、キャノンのデュアルピクセル CMOS AFです。

ニコン、SONYや富士フィルムの像面位相差AF方式は、撮像素子があるイメージセンサー面の一部の場所で位相差検出用のセンサーが組み込まれた仕組みです。これは一部分の画素が欠損するため、画質を犠牲にしますが、露光の最後まで位相差検出し続けることができるため、ピントが合いやすいです。

一方キャノンは全ての撮像素子を２分割したフォトダイオードにすることで、AF時には撮像素子自体を用いて位相差検出を行い、撮影時には２つのフォトダイオードを合算して１つのフォトダイオードとして扱います。
これは全画素を露光に使えるため、画質を維持することができますが、露光中はピント合わせができないため、ピントがズレやすいです。

これらの仕組みにより、小型化しながら、位相差検出方式の高速オートフォーカスを両立することに成功しています。
しかし像面位相差AF方式搭載のミラーレス機の多くはまだまだ高いといえるでしょう。

表情を逃したくない、動くものを撮りたい場合：実測で200msを切るものが良いでしょう。

シャッターを押してから実際に写真が撮られるまでの間にタイムラグがあることを感じている人も多いでしょう。

それがレリーズタイムラグと呼ばれる遅延です。

シャッターを押してから、一眼レフはミラー（プリズム）を上げて、絞り羽根を締めて、幕（先幕）を下に開けて幕（後幕）を上に閉じます。
つまりレリーズタイムラグは
【ミラー跳ね上げ時間】＋【絞り羽根作動時間】＋【シャッタースピード】
です。

ハイエンドの一眼レフになればなるほど、高速でミラーを上げ、絞り羽根を作動させることができます。
ハイエンドは36ms（0.036秒）くらいから、エントリーモデルの遅いものだと130ms（0.13秒）くらいになっています。

ミラーレス一眼であれば、レリーズタイムラグの３要素の中で１番目の【ミラー跳ね上げ時間】が０なので、一眼レフよりもレリーズタイムラグは短くなります。実測では10ms（0.010秒）から23ms（0.023秒）くらいです。

ちなみに写ルンですのようなフィルム式の銀塩カメラであれば、ミラーを上げる必要がないので、6ms（0.006秒）くらいでフラッグシップモデルよりも圧倒的に速いです。

ちなみに暗い場所では露光時間（光がセンサーに当たる時間）を長くする必要があるので、幕を開けてから閉じるまでのシャッタースピードが長くなります。銀塩カメラではフィルムの交換によりISO感度を変えるため、シャッタースピードは比較的短くて済みます。

１枚とったあとに、すぐにまた次のシャッターチャンスが来るかもしれません。

写真を１枚撮った後に、次の写真を撮れるまでの時間を決めるのが画像処理エンジンの性能です。

またAF速度を決めるもう一つの要因にAF用処理エンジンの速度があります。
ハイエンドになればなるほど、画像処理エンジン・AF用処理エンジンが高性能（メモリ・クロック数・並列処理）になります。

はっきり言ってシャッタースピードの最速値はあまり大切ではありません。

シャッタースピードとは先ほども述べた通り、センサーに光があたる露光時間のことです。
シャッターをきる前の段階では、光がセンサーにあたらないように、幕で光が遮られています。
そしてシャッターをきると、その幕（先幕）が下へ降りて光がセンサーに届くようになります。
最後に降ろした幕とは別の幕（後幕）が上に上がって、光が再度遮断されます。

ハイエンド機ではシャッタースピードの最速値が1/8000秒で、エントリーモデルでは1/4000のものが多いです。
実際に1/8000が必要なシチュエーションはなかなかないので、あまり気にする必要はないでしょう。
ちなみに1/8000秒が必要なシーンは、背景のボケを最大限にするために大光量ストロボを用いて、f値の低いレンズの絞りを開けて撮影するときくらいでしょう。

あと敢えて言うならば、超望遠で動く無数or大きな物体をブレないように撮る場合や、昆虫の羽ばたき・高速回転するタービン（4000rpm以上）を静止して撮る場合ですが、1/4000と1/8000の間で撮れるものは、そんなにないかと思います。

動きが速いものを撮るだけであれば、1/4000秒で全く問題ありません。1/4000秒で時速300kmのレーシングカーは約2cmしか進みませんので、ブレることはありません。

ミラーレス一眼およびライブビュー時には、ディスプレイに映る映像が実際の被写体より5ms~150ms遅延しています。
ハイエンドになるほど、電子回路・CPUが高性能になり、この表示遅延は短くなります。

一眼レフでファインダーを通して見る場合には、電子回路を介さないので、遅延は当然ありません。
被写体からの光はミラーで反射して、光の速度で目まで届きます。

レンズ交換の際にイメージセンサーは露出してしまいますが、そこに付着したホコリやゴミを

超音波振動によって取り除くホコリ除去機能のことをセルフクリーニングと呼びます。

セルフクリーニング機能が搭載されていれば、イメージセンサーのメンテナンスがほぼ不要になり、
寿命が長くなります。

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プロを目指す、もしくは毎日のように撮影するのでなければ、以下は気にする必要はなく、読み飛ばして頂いて大丈夫です。

一眼レフの耐久性はシャッターの耐久性とボディーの耐久性に分けられます。

全てのカメラにはシャッター回数に上限があります。
シャッター回数の上限は１万回から５０万回くらいまでの幅がありますが、
高級になるほどシャッター回数の上限が高くなり、寿命が長いと言えます。
普通のアマチュアカメラマンが数万回シャッターを切るには１０年はかかるでしょう。

ボディーの耐久性はアウトドアで撮影を行う方には大切です。
カメラが岩や木にあたってしまったりした際に、ボディが削られたりします。
エントリーモデルの一眼レフはエンジニアリングプラスチックと呼ばれる樹脂でできており、
中級機以上では、主にマグネシウム合金が用いられています。

一眼レフの交換レンズは各社でボディとの接続部分（マウント）が異なるため、

レンズを使いまわすことができません。
そのため、高性能かつ低価格なレンズが手に入るメーカーの一眼レフを選びたいところです。
各社のレンズ、および互換レンズのコストパフォーマンス比較に関しては今後書いていきたいと考えています。

一眼レフの純正バッテリーは、各社比較的高価格です。
ニコンが比較的バッテリーのコストパフォーマンスが高く、
キャノンは比較的バッテリーのコストパフォーマンスは悪いです。

例えばニコンのEN-EL15は1900mAhで4000円程度（定価5,250円）から販売され、
キャノンのLP-E6は1800mAhで6000円程度（定価8,500円）から販売されています。

セルフクリーニング機能が搭載された一眼レフカメラは、メンテナンス料金が抑えられるため
長期的にランニングコストが低くなるでしょう。

カメラ初心者の方には、携行性が良い一眼レフもしくはミラーレス機の購入を強く勧めます。
やはりカメラに慣れ、操作を覚え、上達するには、頻繁に写真を撮る必要があります。

重いカメラでは、気軽に持ち歩くことが出来ず、上達するまでに時間がかかってしまいます。
そこで、初心者の方には、小さくて軽いミラーレス機を選ぶことをオススメします。

目安としてミラーレス一眼であれば200g程度から、
一眼レフカメラであれば、400g程度からになります。

ハイエンドモデルになるほど、重くなります。

長時間撮影するプロなどにとっては、バッテリーの持ちが大切です。
フラッグシップモデルはバッテリーグリップが最初からついており、
バッテリーを複数入れて容量を大きくすることができます。
ただしバッテリーグリップだけで400g近くします。。。

写真撮影ではカメラのモードをしばしば切り替えます。

モードの切り替えに必要なステップ数が少ないほど、すぐに撮影に移れて
シャッターチャンスを逃しません。

ステップ数が少ない一眼レフというのは、ボタンやスイッチの数が多いもので、
ボタンの位置を覚えるには苦労します。

そのため初心者はディスプレイに表示して時間はかかるものの、
わかりやすいタイプがオススメです。

慣れてくれば、ボタンやスイッチが多いボディにすれば良いでしょう。

チルト液晶であれば、ディスプレイを回転させて、撮影者の方向に画面を向けることができ、
確認しながら撮ることができます。

Wi-FiやNFCを通して簡単にスマホやPCへ画像データを送れる機能が搭載された一眼レフやミラーレス機が増えてきています。

非常に便利ですので、頻繁にスマホやPCへ転送したい場合は必須の機能でしょう。

一眼レフ・ミラーレス機は、ズームができるレンズとのセットで販売されている場合がよくあります。
しかし、セットに付属するズームレンズは低性能で将来的に使用しなくなる場合がほとんどです。

そのため、はじめから単焦点レンズを購入することを強く勧めます。

はじめに購入する単焦点レンズは、35mm/f2程度のものと50mm/f1.8程度のものがオススメです。

イメージセンサーがAPS-Cサイズのものですと焦点距離（35mmや50mm）は1.5倍になるので、
35mmのレンズは実質フルサイズ換算で50mm程度の焦点距離になります。
フルサイズ換算で50mm程度が標準的なレンズで、フルサイズ換算で75mm程度がポートレートに最適な中望遠レンズです。

さて、ここまで選び方のポイントを５つ細かくご説明してまいりました。
ここからは、着目したい４つのスペックについて各機種を評価し、採点した上で、343機種中11機種を選び出し、
ボディの価格が安い順番にご紹介させていただきます。

ボディーはできるだけ安く抑え、レンズに投資する方が良いと思いますので、
古いモデルでもコストパフォーマンスが高いものをピックアップしています。